Запил АКМ "под классику"

[Knight]

Ну короче вначале путь один - ободрать наглухо))) Ствол - да, только по хорошему связаться с анодированием и т.п., а то краска облезет быстро. Для бодика - на ганзе родное покрытие даже продают)) Цевье позже заменится на боевое как найду (кстати, кто там искал дерево - скоро освободится комплект ), соответственно и цвет будет в тон.
XaxoL, с ручкой вообще драма Хотел как эту. Придумал я в общем технологию - бахнуть родную черную нитрокраской чтобы схватилось мертво, а сверху лаком покрыть чтоб блестело. Причем не заморачиваться и сделать однотонную без разводов. Ну в общем покрасил я краской для граффиии цвета коричневой кожи, высушил, и давай лаком мебельным покрывать. А лак-то эту краску и размывает, как вода акварель. А общем думаю все, испортил вещь, стекает каплями большими и не сохнет. А потом сама по себе растеклась так эта масса и застыла. И чудо, протер от испарений лака белесых ее тряпочкой с силиконом - и заиграла как родная. Ну а из минусов - повторяемость технологии сомнительна, да и обдерется она все таки, покрытие не очень стойкое. Но для души - то))
Вот теперь боюсь привод красить Тем более если по уму - сталь фосфатировать надо, ствол анодировать - меня из дома погонят с такими экспериментами

[Knight]

В итоге подзатер все грани, прошелся оружейным маслицем - блестит весь металл теперь одинаково, думаю так и оставляю. Еще поменяю цевье и все:

[Knight]

Приехало цевье с "передней" пружиной из ЗИПа, ставим, радуемся. Вот такая получилась каша из топора:
цевье, приклад, накладка газовой трубки - фанера с боевого;
газовая трубка, шомпол - с боевого;
ремень - аналогично;
перекючатель режимов огня - отдельно куплен Цимовский, вроде верный;
гирбокс - Цима с полным цилиндром и базовым нутром;
камера хоп-апа - вроде G&G;
внутренний стволик - Guarder 6.02х455;
выхлоп 130 м/с.

Покурив еще темку про ММГ АКМ, присматриваемся к приводу, на что он вообще стал похож
Из темы http://guns.allzip.org/topic/85/873970.html#p208 :
газовая камера - тип 2, ~62-72гг;
колодка мушки - тип 2, ~62-72гг;
компенсатор - ранний, конец 60-х;
Из темы http://guns.allzip.org/topic/85/873970.html#p248 :
цевье с передней пружиной - конец 60-х;
Из темы http://guns.allzip.org/topic/85/873970.html#p270 :
бакелитовая рукоятка - после 64г;
Из темы http://guns.allzip.org/topic/85/873970.html#p301 :
приклад с боковой антабкой - начало 70-х.
Итого имеем что-то похожее на АКМ конца 60-х - начала 70-х годов, ствольную коробку и крышку СК я специально не рассматривал, заменить их все равно будет не на что. Боковой планки под оптику у АКМ быть не должно, они ставились только на АКМН или АКМЛ, но планка была другой формы. Здесь же планка оставлена "родная", так как отрывать ее от бодика рука не поднялась.

[LeoN[Сармат]]

краску обдери. и примени химию для темнения аллюминия. Родная слишком уж в глаза бросается и где краски нет блеск слишком яркий по мне.

[Knight]

Предоставлю эту возможность следующему владельцу

[Knight]

Итак, краткий мануал как запилить боевое дерево на АКМ/АК74. Нам потребуется: шуруповерт, набор ооочень длинных отверток, стамеска, острый нож, молоток, ножовка по дереву или лобзик, напильник по металлу, штангеньциркуль, карандаш.
1) Цевье.
Первым делом следует определиться с правильным выбором, так как у АК/АКМ/АК74 дерево имеет бросающиеся в глаза отличия, главное не перепутать
Цевье от АКМ имеет следующие черты:
ребра для удержания (если их нет - это цевье от старичка АК) расположены ровно посередине;
пружины либо не имеется (ранний вариант), либо она расположена в передней части цевья (поздний вариант).

Цевье от АК74 отличается следующим:
ребра для удержания смещены вперед;
пружина расположена сзади, при этом имеется хорошо заметный пропил под нее сбоку.

Посадочные размеры можно считать одинаковыми, за исключением толщины пружины. Для установки в страйкбольный привод потребуется снять ~1 мм с боков заднего выступа цевья (который устанавливается в ствольную коробку), и столько же сверху переднего выступа. После этого прикинуть как цевье налезает на внешний ствол, иногда приходится снимать по 0.5мм с внутренних стенок чтобы оно встало на место. Лучше всего подгонять под конкретный привод, если нет пружины, то лучше пускай входит с натягом, чтобы не болталось. На все уходит 5-10 минут работы с острым ножом.

Стоимость: ~500р

[Knight]

2) Накладка газовой трубки.
Собственно, сами накладки одинаковые для АКМ и АК74. Бывают "с окнами" (фигурными вырезами по нижнему краю) и без. Какие правильнее - без понятия, вовсю попадаются и те и другие.

Есть два способа установки - голой деревяшки на привод или в сборе в газовой трубкой. Второй вариант предпочтительнее, так как не придется снимать много дерева.
В первом случае - так же, по аналогии с цевьем, но сплошняком по кругу острым ножом с переднего и заднего выступа накладки снимается лишнее, чтобы она входила в переднюю и заднюю муфты. Минусы - толщина фанеры в этих местах становится порядка миллиметра.

Второй вариант предполагает покупку газовой трубки в сборе. Тут есть еще одно малозаметное отличие АКМ от АК74 - наличие пружины и места под нее на заднем выступе трубки.

Кроме пружины, газовые трубки отличаются еще переходом от трубки к задней муфте, у АКМ заметен перепад толщины кольца:

Чаще всего попадаются в масле из ЗИПа, с размерами "с запасом" для подгонки. В этом случае с заднего выступа 6 трубки сверху и снизу напильником снимается слой металла и подгоняется по месту. Возможно придется укоротить саму трубку 1 спереди на 0.5-1мм. Главное - не завалить верхнюю грань заднего выступа 6, которая фиксируется замыкателем, иначе трубка будет люфтить как поперечно, так и по оси.


Стоимость: ~200р накладка или ~500р узел в сборе

[Knight]

3) Приклад.
Здесь тоже требуется правильно подойти к выбору. Основные отличия АКМ от АК74 - продольные выборки по бокам приклада. Для чего они сделаны - до сих пор является предметом горячего спора

Основное затруднение появляется в силу того, что на настоящем автомате приклад входит в ствольную коробку своим выступом и поджимается двумя винтами сверху (один из них внутри автомата через задний вкладыш). На страйкбольном же это место благополучно занимает задняя часть гирбокса, поэтому приклад имеет не выступ, а выборку внутри, в которую вставляется выступ задней части ствольной коробки (см. предыдущие фото в теме). При этом фиксация приклада происходит двумя винтами сверху и снизу, что не добавляет реализма.
Итак, для начала требуется укоротить выступ на боевом прикладе. Берем штангень с нутромером, замеряем нишу внутри бодика и отпиливаем приклад. Затем подгоняем оставшийся выступ приклада по ширине ниши.
Далее есть три (или даже больше) варианта развития событий:

На пути заднего выступа бодика встает поперечный штифт приклада (отмечен синим). Выбить его или распилить - задача нетривиальная, но попробовать можно. Требуется засверлить приклад и стамеской с молотком выбить и выкрошить полости, обведенные зеленым. Сверху - углубить выборку на несколько миллиметров, решается стамеской. В центре - выбрать в прикладе полость под задний выступ, решается высверливанием со стамеской. Снизу - сделать отверстие впотай для нижнего винта. По желанию можно сделать новый попречный штифт (красный), но это только в том случае если проводка выведена под крышку СК. Если проводку планируется сделать в прикладе, тогда выборка становится больше, внутри приклада делается полость под аккумулятор, соответственно о новом поперечном штифте говорит не приходится. В третьем случае выступ бодика просто укорачивается так, чтобы не упираться в штифт (у меня уже был кем-то отпилен), выборка в прикладе делается меньше, но бодик просверливается и очень длинной отверткой заворачивается два и более длинных самореза. При этом я очень рекомендую перед закручиванием саморезов просверлить отверстия под них в прикладе - иначе треснет.
Вот например как получилось у меня (черновой вариант):

После окончательной подгонки снимаем приклад и все места с оголенной фанерой покрываем бесцветным лаком.